相信多數人對於西藏的聯想是「布達拉宮」;「布達拉宮」也確然等同了西藏，不管之於旅遊、之於歷史、之於宗教。但這一趟西藏之行下來，我發現西藏最該來的地方其實是「雍布拉康」，即便它位於「拉藏」是拉車三個半小時的山南，因為它是西藏所有文明的起點和搖籃。扎西次日山上建於西元127年的雍布拉康更是西藏第一座宮殿，眾所皆知的「布達拉宮」則是在近八百年之後的西元641年才開始興建。
雍布拉康被稱為山南「三聖寺」之首(另兩寺為昌珠寺和桑耶寺)，約莫建於西元前127年，算吧算吧有2200多年的歷史。「雍布」在藏語中的意思為母鹿，「拉」意為後腿，「康」意為宮殿，因為扎西次日山形像一隻臥著的母鹿，雍布拉康正立於母鹿腿上。西藏民間有傳說：「宮殿莫早於雍布拉康、國王莫早於聶赤贊普、地方莫早於雅礱」。雍布拉康是苯教徒於公元前2世紀為第一代藏王聶赤贊普建造，也是目前藏歷西追溯最早的一座宮殿，有一段時間是後來成了松贊干布和文成公主的夏宮至五世達賴時又在原碉樓式建築基礎上修了四角攢尖式金頂，並將其改為黃教寺院。文化大革命期間，雍布拉康被拆毀，全部文物均流失，1982年山南地區文管會主持維修雍布拉康，歷時兩年多，現已經基本恢復了原貌。
傳說大約在公元前二百多年間，雅礱河谷人民已定居畜牧生活，並形成若干氏族部落，信奉原始笨教。有一天笨教徒牧人在贊唐古細山上放牧時，偶然發現山上有一小孩。當時，頭人及笨教徒便把這小孩馱於脖上，請回部落居住地；並把他神化，說他是色界第十三代光明天子下凡，一致擁立他的部落首領，起名為聶赤贊普。藏語中「聶」意為「脖」，「赤」意為「寶座」。因為他是被牧人馱於脖上請回的，故稱「脖座王」，並為他建立了宮殿。至於這傳說是不是真的，對我來說不重要，純粹覺得這故事有一點像「達賴」、「班禪」轉世的故事起源，故而分享之。
又據說公元5世紀時藏王托托念贊時期，有一本佛經從天而降，正好掉在雍布拉康宮頂，當時無人能識。有聖人斷言，到了公元7―8世紀就有人能解讀此書。所以這本書被很好地保留在雍布拉康。且直到後來許多年以後，才有後人識出密室中的「諸佛菩薩名稱經」等珍貴經卷，方悟出其實印度佛教在松贊干布時期以前早就進入了西藏了，只是因當時地上的本教勢力太盛，才只好先空投，再埋伏，以待後日。該宮殿隨之成為印度佛教聖地，也由此變成了一佛殿，成為許多高僧大德修行之地，也成為許多「伏藏」的發現和埋藏之地。
由於聶赤贊普教導人們種地，現在雍布拉康附近還保留著西藏的第一塊耕地。由於雅隆人學會農耕，部落逐漸強大起來，終於在第33代贊普松贊干布時代統一了全吐蕃各部落，建立了吐蕃王國，並遷都到北面的拉薩平原，在拉薩首先建立了大昭寺，將雍布拉康作為松贊干布和文成公主的夏宮。時至今日雍布拉康周邊都有許多良田，這些田種的都是西極為重要的農作物「青稞」;「青稞」也是西藏第一佳釀「青稞酒」的原料。
最後順便來聊一下擁布拉康所在的「山南」; 「山南」是西藏自治區最富庶、歷史文化淵源最深厚的地區。山南地區下轄12個縣，現有藏、漢、回、門巴、珞巴等民族共29萬多人口,其中藏族占98%。由高地農業文明發展壯大而起的吐蕃王朝便是自山南興起的，因此，山南又被稱為藏文明的發祥地。雅礱河風景名勝區，是國家重點風景名勝區，有吐蕃王朝時期留下的藏王陵墓群、西藏第一座寺廟--桑耶寺、雍布拉康、昌珠寺等著名的古寺、文化遺蹟。
山南縣位於拉藏的東南方，據說以前沒高速公路時得花上一整天的車程，如果高速公路完成只需三個半小時就能到達，簡單說就是要當日來回也沒問題。
雖說是三個半小時的漫長車程，但由於高速公路一直緊貼著中國第五大河「雅魯藏布江」而行，沿途山水明媚倒也不覺無聊，要是時間充裕還可以在江上的景點「雅魯藏布江景觀台」拍拍照，好好欣賞一下以前地理課本裡的世界第一高原河流壯麗的絕景。
下了高速公路，車子駛入鄉間小道，雖然是柏油路卻不時有群牛羊攔路，好不有趣。
擁布拉康海拔3700米和布達拉宮差不多，遠看就像一座建在山上的雕堡，事實上在贊普松贊干統一西藏，建立吐蕃王國前它也的確有軍事上的防禦之用。
據聞如今擁布拉康山腳下的村落，也是2200多年前雍布拉康建立時的部族集聚之地，2000多年後也許多少添了商業氣息，卻仍有一抹世外桃源的靈氣。
從山腳下到山頂，正常約是15到20分鐘的腳程，時間的長短端看你停下喘氣時間長短而定....若然是平地應該多數人沒問題，畢竟也不是太長、太斜的石梯。but，如今是在3700的高海拔，別說15分鐘，就是短短的十階都會讓你氣喘如牛...所幸也只有不停的喘氣，沒什麼高山症等高原反應....。
實在不行這裡也有馬可騎上山，路途中都有藏人牽著馬倒是安全無誤，費用記得是50人民幣的樣子，來回票好像有比較便宜。
人走的是石梯，馬走的是碎石道，兩種道路會在接近山頂時合而為一，因為有一半是碎石路建議還是穿著球鞋等適合爬山的鞋子，一來安全，二來也不會髒了鞋子。
喘氣時倒也不會無聊，或是欣賞漸漸眺高的高原風情，或是對著藏人堆起瑪尼石堆祈個福;瑪尼石堆大概是在西藏僅次於經幡外，最常見的藏人祈福之物。關於壘瑪尼堆的傳說有兩種：一是像塔一樣的瑪尼堆可以代表善意神靈的保佑，而增加瑪尼堆的高度可以提高對地方的保護能力；二是瑪尼堆的出現是為了保護被埋藏著的東西不被暴露和破壞。不管是那個傳說為真，總之千萬別動手破壞任何一個瑪尼堆。
往下看是一望無際的山南平原，往上看望塵莫及的城牆、山脊上迎面飄揚的經幡，那聲音好像在告訴我們山頂就在不遠處。
擁布拉康的兩層主建物，老實說比我想像來的小上許多，也不如山腳下看得壯觀，但不曉得為什麼盤時氣喘如牛的我，反而為此感到慶幸....。
建築本身一如西藏的群寺，以紅、白、黃三種顏色為主體，不管是近看還是遠望都有一種宗教的神聖之感，即便我不是佛教徒，甚至沒有任何宗教信仰。
正在喘的同時，突然聞到一股漸濃的香氣，說是香氣其實介於稻草和香之間，燒前得灑上一點水，讓煙變大，據說煙越大天下的神越能聽見自己的祈福，也有一說是燒草是讓神明知道你來了，有一點像日本神社參拜前要拉鈴敲鼓的作用。
意外的整個雍布拉康我只有看到這一小排的經輪。
進如今是寺廟的擁布拉康，得爬上最後這一小石梯;石梯被上上下下遊客鞋底磨得光滑，每一步都千萬記得小心走穩。
石梯的頂端是個人覺得最佳俯望的位子，青稞田、聚落、遠山近景，據導遊說夏未初秋時來最美。
因為寺內禁止拍攝，所以只能以寺外的照片約莫說說寺裡有些什麼;從第五世達賴喇嘛將雍布拉康改為一座寺廟至今，內供奉釋迦牟尼佛像松贊干布、文成公主及大臣像等宮殿內的壁畫上生動地描繪了西藏的第一位國王，第一座建築，第一塊耕地的歷史故事。建議想了解西藏文化、宗教歷史的朋友可以仔細聽導遊講解，也許有一些生硬，甚至是無聊，但多少可以了解這座藏人心中文化搖藍的土地。比方說這次我們這次參加「最憶中國-最醉西藏」的道遊就頗專業，講了很多精彩歷史和小故事。
擁布拉康是上窄下寬，三面臨崖上的建物，前一部分為一幢三層樓房，後一部分是一座碉堡式的高層建築。該宮殿原只是二座碉堡式建築，據傳說松贊乾布在原宮殿的後邊修建了兩層樓的殿堂。殿堂底層為佛殿，二層是法王殿，現今就是單純的寺廟。
在西藏要不要買個經幡掛上端看個人，雖然路上推銷的藏人不少，倒也不會有強迫推銷的問題。本來不想買的我，後來因為跟隨我們一路上山，甚至出手要拉我們的奶奶，花了十元人民幣買了一卷。倒也沒有祈任何福，許任何願，只如觀光客般將之掛在山顛之上的經幡堆裡，然後以一個不太虔誠的雙手合十結束。
特別提醒來此的朋友，最後一小段碎石坡，雖還不至於非常危險，但老實說也不能說是好走，如果真擔心建議在寺廟綁一綁就好。即便「欲窮千里目，更上一層樓」的道理，在這也再次得到印證。
喜歡拍照的朋友，想必爬也要爬上來吧(笑)。在這裡可以看到近360度的俯望全景，那是一種由下而上感受不到的征服感，即便一邊拍一邊大口的喘著氣，也不忘在嘴邊不斷的輕聲:「好美、好美、好美」。
其實山後還有一小段更斜的小山頂，當時也是有看到紅衣喇嘛爬了上去，不過眾人覺得實在有一點危險而作罷，畢竟大丈夫有所為有所不為，說不爬就不爬xd
下山的腳步意外的輕鬆，走不動的也是可以再騎馬下山，至於價何就看你如果跟馬伕討價還價，一般來說是十到三十人民幣之間。
山腳下這間茶樓的奶茶(說是酥油茶，但我覺得比較像奶茶)，一大壺(一斤)才十元人民幣，四五好友每個可以喝上兩、三杯，好喝又暖心，作為擁布拉康的收尾，倒也美好。
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