當歸豬腳(好腳):萬華區華西街131號,電話: 02 2304 6147,營業時間:12:00-20:00(星期三休)

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豬腳在台灣飲食文化中,可謂上得了廳堂、下得了廚房,各大飯店、餐廳、乃至街頭小吃、裡的飯桌上,隨處可見。豬腳一般的料理方式,約略分為乾、濕兩種,乾以燒、滷為主,濕的豬腳湯又以白煮和當歸兩種較常見。提及當歸豬腳相信多數老台北人都會指名歸綏街口的那家,對於個人來說也確然如此。but,之於小吃和大稻埕同樣質、量均優的萬華,則以華西街裡這攤一賣近一甲子的「好腳」為指標,只是多數人都管他叫「華西街-當歸豬腳」。

 

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小時候對於華西街,總有「龍蛇雜處」之懼,長大後才知道這條街上實則臥虎藏龍,當然我指的是美食,尤其是小吃端。我常吃的自然是十年內乃無敵手的小王清湯瓜仔肉,那碗江湖人稱黑金魯肉飯的香菇魯肉飯,另外該店台北越來越難喝到的「瓜仔湯」也是一絕。固然,很多人不屑,甚至更推附近的「阿義魯肉飯」,但論「小王」籍米其林必比登之助,還是相對有名氣些。ps:不知何時,這牌樓口多了「魯肉飯故鄉」的指標?

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參考食記【台北捷運美食】【龍山寺捷運站美食】再寫小王清湯瓜仔肉-黑金魯肉飯

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來過華西街的朋友都知道華西街大致上分兩邊,固然兩旁都有一些美味的老店,但不知為什麼我覓食總愛往較沒觀光客的這頭鑽,另一頭我愛的恐怕只有白天才營業的勇伯米粉湯。就不知它到底還在不在?

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要說這排我看最久,卻老沒坐下來的,便是這家當歸豬腳,理由可能是沒小菜可配......。前不久,又有一位老饕級的友人跟我提起這家,說是比之歸緩街那家好吃,於是找了個微餓的下午來解了心頭之饞。

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拍照時才發現原來這家當歸豬腳是有名字的(好腳),不過好像大家都管它叫萬華當歸豬腳,或是華西街當歸豬街。基本上它就是一個夜市小攤,座位只有攤前兩個小方桌,硬是擠上一擠,拼桌也不過八張鐵椅,當然攤前的台式檯前雅座也有三個。

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賣的東西完全符合舒國治老師好店的特質「單賣一物」,豬腳分為腳蹄和腿肉,倒是不像有些店還有所謂隱藏版的中段,另外豬油拌飯和麵線是可以選擇搭配的主食。

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牙口不好的我,通常都選腿肉,若然有中段更佳。配上一碗淋了一大匙豬油(醬油)的白飯,便是一賣58年的公開祕密。

 

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比預期不濃厚的豬油香,反倒多了涮嘴的微油甜及鹹香,一種古早豬油拌飯的記憶,簡單卻滿足了味蕾。但,千萬記得不要因為好吃,一口氣扒完,留個半碗享受老濤級的豬腳三吃。

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賣相談不上好的當歸豬腳,上桌時我得猛然吸一口氣才能聞到淡淡的當歸香。

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喝上一口湯竟比聞到的還淡,又或該說是清爽,當然我指的是當歸的氣息,但留湯在嘴裡細細泯開後,卻發現像是白湯的豬腳甜油然而生,即便很淡很緩卻耐人尋味,猜想怕中藥、當歸氣息的朋友,沒準會喜歡這一碗當歸豬腳湯。但,多喝幾口後,一直覺得少了點什麼....。

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如果你常經過,或是常吃這家,就會發現八成以上的客人都是萬華上了年紀的熟客,是以我覺得這豬腳有刻意煮的再軟爛一點,別說略油的地方,即便是瘦肉的地方,都幾乎入口即化,油香、肉甜混著清爽甘甜的當歸湯頭,值得細細品味再三。

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雖然豬腳肉本身很軟,甚至有一點爛,但豬皮卻帶著討喜的微Q和咀嚼後的膠質微黏,硬是比腿肉更得我心。

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配上的是醬油膏和辣椒醬,略濃厚的醬油膏,對剛出院口味還淡的我來說有一點鹹,就連辣椒醬都是.....心想若然是辣椒醬油不知會不會好一點?

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最後,依著友人的交代,把剩下的湯和一點點豬腳肉,一股腦全倒進剩下的白飯中,便成了他口中的豬腳泡飯,模樣甚是引人口水。題外話是我在倒的時候,腦海浮出五郎和舒老師的臉龐和對話;五郎堅決倒上去,肯定好吃,舒老師卻覺得單純的吃豬腳,喝湯便是最簡單最好,千萬別胡搞瞎攪,破壞了兩位大姐辛苦熬出的湯頭....。

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這才第一口我就發現剛剛覺得少什麼,那就是豬腳的油質,想來兩位大姐在煮豬腳前洗的相當乾淨,煮的過程中也很盡職的撈掉多餘的雜質和油,所以湯頭喝起來十分清爽,但倒入剩下的豬油拌飯後,那豬油便快速的浮現在湯上,連著飯一口扒下,豬油香、混著豬腳甜和當歸香,那種滿足感直叫人過癮,偶撈到剩下的豬腳碎肉,竟喜滋滋的如獲至寶,這豬腳三吃,戲台上下都讓人記憶深刻。

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當歸豬腳(好腳):萬華區華西街131號,電話: 02 2304 6147,營業時間:12:00-20:00(星期三休)

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