帶人尋味(fb粉絲團):南投縣南投市光明一路51號,電話:0930 458 008,營業時間:11:00-20:00(星期二三休,採預約制私廚,每人600元起,最少8人)

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如果說有一個味道指引著我去中興新村,那八成是這老房子不甘寂寞飄散出來的傳承老味道;說我是為這家餐廳開始寫食記也許誇張了點,但要說我是為了尋找這樣的味道而一直寫下去,倒也不算過份。十香菜(蘇菜).賽螃蟹(京菜).西施豆腐羹(浙江).釀魚(廣東).腐乳扣肉(廣西).鳳凰腿(台式改良).山東燒雞(山東).上海菜飯包(上海).手工雞蛋布丁,每道厚工料理,都有屬於它傳承的老味道,更撩人的是這橫誇六省八地的「六菜一湯一飯一甜點」居然每人只要800現大洋,還不收服務費。在台北,我還不開爆它。小虎吃貨團中興新村必排晚餐。沒帶大家去,我小狗。

 

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我不曉得光一個中興新村能寫幾篇,但把它翻過來寫是我的心願,就算我辦不到還有那群「靠生活」網站的好朋友們。算一下,這是我中興新村的第五篇文章,再算算寫上個十篇也是可以輕鬆達陣,何況我還打算第三、第四次去踩點。問我為什麼這麼喜歡「中興新村」,也許就是這一片眷村老宅的視覺滋與味,清爽又不油膩。

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先前寫的五篇中興新村,為了不影響大家的閱讀就放到文末,但配業廣告文還是必需的,也就這篇。這次行程讓我愛上這個曾興曾衰的前省府。【南投旅遊】南投三天兩夜玩到翻.美食.住宿.體驗.網美打卡景點.疫情過後全打包,等疫情過後,咱們小虎吃貨團就照著這個行程走=)

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「帶人尋味」一訪時我們就有來過,可惜那次沒能訂到傳說中的省府菜私廚,第二次採訪前特別請「省府日常散策」的友人幫我們訂。

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庭院前的榕樹散發著濃濃的眷村味,配上門口的紅門、紅磚,鐵條木窗和花玻璃,一下好像時間靜止,只剩樹梢的沙沙聲。

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門口有著呼啦呼小門的電視機,讓我想起王帝寶家那檯只剩大同寶寶的老電視機,就是沒聽到門口有賣野饅頭的腳踏車聲,也沒聽到「小孩」的叫聲。但進門的那剎那,還是很想在心裡唱著:「群星在天空閃亮.....百花在地上開放..朋友們,快來吃飯...」。好,進門了,別再說相聲梗了。我聽到王帝寶和嘯天孝在抗議著。

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屋內的格局就是你想像眷村宿舍的模樣,有三個用餐區,大約可以坐上三十來人,但因為店主人(中興新村光榮里里長陳武強)希望呈現在家吃飯的感覺,在家自是不可能有外人,所以每個餐期只會接一組預訂的客人,最少人數是8人起跳,最高是30人(分三桌)。每人的費用分為600、800、1000,不另收服務費,也可以依據客人的需求調整,但記得先打電話預訂。

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主要的用餐區是大廳,牆上貼著許多當初住在這片土地上,來自各地方的媽媽拿手好菜,帶人尋味尋的也就這些就快消失的味道,大伙說說看我們能不將這些味道盡可能的保存下來嗎?不知為什麼,這回我想起了包子長大的青島新村和古嘎先生,和整個眷村品一聽得懂的那句:「沒有國那有家」。好的,廢話不多說,接下來就來介紹介紹那一晚讓我們感動滿滿的「味道」。

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第一道是乍看我以為是新加坡、馬來西亞一帶常見的年菜「撈魚生」,原來是江浙一帶新年常見的桌上佳肴名菜「十香菜」,因為好些上海人管這道料理叫「如意菜」,是以也有人稱它為「如意十香菜」,顧名思義就是有十道菜組成,意喻「實實在在,十全十美」,相對於發源於廣東的七彩撈魚生硬是多了三樣(笑)。

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「十香菜」用的是那十種,在網上查來查去沒個絕對,唯一要求是都得切成差不多大小的絲狀,紅蘿蔔、木耳、蛋皮、黃瓜、蔥絲、豆乾等,其他可以依自個家的喜好添加,吃法上有兩種一是冷(涼拌),二是分開來熱炒再組合,也因為得分開來炒所以熱食的十香菜更是少有餐館願意做。

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有意思的是原本的十香菜是沒有「魚」的,但陳大師傅兼里長,巧妙結合了撈魚生中魚的元素,讓這裡的十香菜更具特色,且更有屬於省府融合的家常香,是省府葉奶奶過年的年菜。

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同樣的里長告訴我們,在拌這「十香」時,長輩也會帶著家中的大大小小一起說些吉祥話,這點跟吃「撈魚生」的習俗是差不多的,差別在於吃撈魚生時,桌每個人都得動筷,夾的越高撈的越高越是吉祥,這一來便常常出現一半以上的食材撈出桌面...但其年夜飯的熱鬧氣氛也就此開始。

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撈開拌勻後的十香,淋上麻油和醋,甚至是紹興,或是少許的鹽、糖,便是年夜菜中最適宜的開胃菜。帶人尋味陳師傅的十香菜賣相十分雅緻,吃起來味道也極為清爽,配上的魚肉剛巧補足,這道料理少有的鮮味,更成了兼具賣相、味道、意義的好料理。里長還為它取了個新的名字「十香涼拌魚熟」。

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賽螃蟹算是一道考驗師傅手藝的京,我在台灣、中國吃過不少五六次,但我得說陳里長是當中我吃過最喜歡的,這道菜由來的說法很多,但大抵上都和慈禧老佛爺有關,話說八國聯軍攻進北京後,咱們老佛爺在逃難時還是想吃螃蟹、蟹黃蟹膏,御廚生不出螃蟹,只好拿紅蘿蔔、魚肉、雞蛋,沒想到老佛爺一嚐大驚失色,直呼比螃蟹還好吃,於是有了賽螃蟹的美好。

 

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除了剛剛說陳師傅的賽螃蟹是我吃過最好吃的之外,也是我見過最像蟹黃的一道,即便擺盤容器沒那麼的華麗,但是細嫩的魚肉經過蛋白的滋潤,口感又細又滑,蛋黃、紅蘿蔔炒出的蟹黃,雖然少了真實的蟹鮮,卻也在視覺帶動味覺的影響下,以為吃了蟹黃和蟹肉,賽螃蟹之名得之無愧。

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第二道是山東名菜「山東燒雞」,就我所知這道魯菜做法相當多,即便流傳到台灣,那也是每家各有滋味巧妙不同。多數的燒雞得經過醃漬後、炸過、再蒸,再手扒成絲,其滋味鹹甜香帶點微酸和辣,可謂是道五味雜陳的雞肉料理,里長又加入清爽的拍黃瓜,不止補足了水份的滋潤,也讓這道料理添了幾分適合夏天的清爽。

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鳳凰腿,來跟我唸一篇「鳳、凰、腿」,不是你我熟悉的龍鳳腿。傳統的龍鳳腿用的是豬網膜去包肉餡,鳳凰腿則是厚工的把雞翅去骨去肉,再翻過來塞進肉餡再拿去炸,搭配的是酸酸甜甜微辣的莎莎醬,問陳師傅這是那的菜,他笑著說總要有一道是台灣的改良料理,據說這是陳師傅家傳的一道料理。

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好的,這張我真的拍糊了(切腹),但應該還是可以隱約看到裡面札實的肉餡,吃將上來瘦肥各有巧妙,相對龍鳳腿顯得肉香更為討喜,也較不那麼的油膩,還多了炸過雞皮的酥及微脆,沾上味覺對比的莎莎醬更加有滋有味。

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接下來的腐乳肉是廣西名菜(桂菜),因為諧意為「福祿壽」而成為過年賀壽必通的佳肴,也是省府陳奶奶家過年與宴客的常見大菜。「腐肉」看起來像大伙熟知的東坡肉,但作法可是大大不同。陳師傅說以為奶奶在做這厚工料理時,總會喊累下次不再做,但看到大家伙吃得很開心又年年繼續做,陳師傅接手後雖然厚工,還是希望能將這道厚工卻滿是祝福的料理傳承下去。

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歷經,煮→扎→炸→煮→切→醃→排→蒸12小時的折騰,這肉光是用筷子挾就能感受到它的札實,入口厚實的微咬勁更不是東坡肉可之比擬,肉香、醬香十足卻意外不鹹不油不膩,尤其是絲絲分明的口感宛如餚肉又像軟骨肉般的豐腴後味,更是讓人停筷後仍唸唸不忘。

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同樣厚工到不行的釀魚無疑是當晚最令眾人感嘆的一道料理,當然拍起來也最美最吸睛。里長大人說釀魚又名釀鯪魚,主因是這是廣東順德的名菜,而鯪魚則是順德四大名魚之一,兩者相得益彰。釀魚做工繁雜不雅於腐乳肉,首先得把魚、骨取出且不傷魚形,將魚肉剁爛加配料釀回皮囊內,釀餡煎熟後,再改慢火輕燜,最後淋上微芡的湯汁,增添滑嫩鮮美滋味。

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說實話陳師傅講菜前,我完全沒看出這魚肉是經過厚工的拆解再釀回,只覺得這魚肉的口感怎不太一樣,又明明是魚肉的味道,經過師傅的說菜講解才晃然大悟,只怪剛剛沒有細細品嚐其滋味,因為每人一塊又不好意思再挾,於是暗暗許了下次一定要再來嚐嚐的心願。一路吃到這,眾人臉上除了佩服之外,都是滿臉的感動,這樣的堅持和用心何之非在「中興新村」這個不為人知的過氣小鎮?答案只是里長口中的傳承和省府精神,總得有人為這塊土地,留下屬於他的味道。

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湯品是看似平湯的豆腐湯,但其實它有一個很美的名字叫「西施豆腐羹」,又稱諸暨豆腐,算得上是浙江名菜之一,也是江浙人年三十桌上必有的羹湯。相傳有一年乾隆爺與劉墉下江南時,途經浙江省諸暨縣,可能因為肚子餓在農夫家中嚐到這碗豆腐羹後大為喜歡,覺得「諸暨豆腐」不好聽,又因為四大美人的西施便是諸暨縣人,於是改名為「西施豆腐」,從此這豆腐羹聲名大燥,成了浙江名菜之一。

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這道豆腐羹之所以不一樣在於湯底得用雞湯,而且最好是老母土雞,配料上陳師傅搭配的是紅白蘿蔔,也可以隨喜好加上香菇、火腿丁等,喝來豆腐的清爽外,不失雞湯的油鮮,加上紅白蘿蔔後又多了一份清甜,看似平凡卻同樣下足了家常料理中必備的溫暖。

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陳主廚親自送上的上海菜飯包,他說上海菜飯的發源正是上海底層工人,因為沒時間吃飯,於是一包一包、一袋一袋,閒餘有空便拿出來吃上兩口,有一點像飯糰的概念,於是上菜時,除了還原其味道外,也還原了上海菜飯模樣,同樣經過這樣的包裝,也多了點故事性的溫度。

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陳師傅的菜飯算是比較清爽形的,特別適合在後段端出,一來清油膩,二來也相對好入口,清清爽爽,菜香飯香又那麼簡簡單單。

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最後的甜點是古早味的手工布丁,綿細之餘蛋香、焦糖甜為這場省府的盛宴畫上完美的句點。看倌們,且猜這一頓多少錢?答案是每人800元,真是吃傻了大家...就像開頭說,咱們小虎吃貨團中興新村必排晚餐。沒帶大家去,我小狗。

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帶人尋味(fb粉絲團):南投縣南投市光明一路51號,電話:0930 458 008,營業時間:11:00-20:00(星期二三休,採預約制私廚,每人600元起,最少8人)

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