阿瑪菲海岸:「世界遺產登錄時間為:1997年，項目為:薩萊諾省坎帕尼亞大區海岸線及歷史古鎮)
這一趟「義大利世界遺產」之旅中，我最值得的便是曾被世界地理雜誌票選世界50個一生必走訪的景點之一的「阿瑪菲海岸」，不過我知道這裡卻是因為一部日本電影「阿馬爾菲 女神的報酬」(日語：アマルフィ 女神の報酬)，故事是延續電視劇「外交官 黑田康作」的電影版(2009)，至於情節老實說我不太記憶，只知道看電影的當下直呼:「好美的海岸，好希望有一天能到這旅行」，而這個願望也沒多久就實現了。九年。
截至2019年7月的第42屆世界遺產年會，世界上共有世界遺產1,113項，其中文化遺產861項，自然遺產213項，文化與自然雙重遺產39項。總共有190個世界遺產公約締約國中的167國擁有世界遺產。其中擁有最多世界遺產的前五名為義大利(55項)、中國(55項)、西班牙(48項)、法國(46)、德國(45)，附帶一提的是下次我就想來個西班牙世界遺產之旅，華友旅行社的西班牙13日行程，一次也能收集到近十個西班牙世界遺產。
有興趣的朋友可以參考早前我整理過的這十三個義大利世界遺產:【義大利旅遊】一次集滿義大利十三個世界遺產懶人包.馬泰拉.佛羅倫斯.威尼斯.維諾納.梵諦岡.羅馬.龐貝.阿瑪菲海岸.比薩斜塔.阿爾貝羅貝洛.聖吉米納諾.皮恩札.奧爾恰山谷
那次的行程我們第一站就直奔不止一次出現在電影中的「龐貝古城」，接著在那不勒斯港搭船前往許多人心中蜜月勝地卡布里島，在島上住了一晚後搭船離開，第二天在另一個港口「蘇連多」上岸，緊接著便是我最期待的世界遺產「阿瑪菲海岸」。
卡布里島文章參考:【義大利旅遊】世界七大奇景(藍洞).浪漫蜜月之島-卡布里島
整個世界遺產「阿瑪菲海岸」由薩萊諾省坎帕尼亞大區海岸線及13個歷史古鎮組成，這些歷史古鎮包含了薩雷諾、維耶特利蘇瑪雷、切塔拉、馬奧萊、米諾利、拉維洛、斯卡拉、阿特拉尼、阿瑪菲、康加德馬里尼、福羅瑞、普萊亞諾和波西塔諾等，就華友導遊大黎哥的說法:「整個阿瑪菲海岸，要好好享受、慢慢體驗，一星期不嫌少，一個月不嫌多」。
阿瑪菲海岸線，東起海濱小城薩雷諾(Salerno)，西至蘇連多(Sorrento)，海岸公路全長大約50多公里。最佳的旅遊方式自然是行駛於1815年才開通，有稱藍絲帶公路之稱的「Nastro Azzuro」也就是地圖上顯示的ss163公路上;這條公路(兩個小咖啡色圈圈間)幾乎貫穿整條世界遺產的山城，除了開頭的蘇連多和最後的薩萊諾。
阿瑪菲海岸的旅遊算是義大利相當成熟且熱門的路線，沿路可以看到各國的觀光客，團客、自由行皆有(國外大部份是自由行，亞洲人大概都是跟團)，但不管是自由行還是跟團最佳選擇必然是巴士。自駕行不行，當然行，不過因為山路非常彎曲難走、道路也不寬，而且開車也很難好好欣賞沿途的風景。那麼這輛紅色觀光巴士對於自由行的客人來說，便是上上之選。值得注意的是這段海岸巴士只行程於蘇連多-波西塔諾-阿瑪菲，而阿瑪菲更是整條公路交通的樞紐，幾乎所有巴士都在此轉接，包含轉向阿瑪菲海岸後端直到薩雷諾。當然，除了巴士外，還有一個選擇，那便是搭乘沿著阿瑪菲海岸行駛的遊輪。
當然你也可以選擇網路上有不少自由行建議的海陸行程，比方說去程：Sorrento→(搭巴士)→Positano→(搭船)→Amalfi，最後回程：Amalfi→(全程巴士)→Sorrento，當然如果你的義大利文夠好，其實這些海邊的山城都有快艇可以連結。
由蘇連多出發到阿瑪菲的巴士班次時刻表(單日卷費用約8歐):https://www.positano.com/en/bus-schedule
各船班時間查詢(費用按時間計20分鐘約8歐):https://www.positano.com/en/ferry-schedule
不曉得大家有沒有聽過「諸神之路」(Sentiero degli Dei(Path of the Gods)?這段據說是阿瑪菲海岸的精華山路，在歐美健行旅遊算是非常著名且熱門，但在台灣可能知道的人不多。這條山路是1815年ss163公路開通前，是海瑪菲海岸各山城連絡的主要山路之一。和海平面有500公尺落差的山路，全程約7-8公里，但Bomerano到Nocelle這一段是最常被走的一段,全長約6.5公里,大概要3-4小時才能走完，有興趣的朋友可以參考這篇「諸神之路攻略文」
(圖片來源同樣出自該篇文章)
好的，介紹阿瑪菲海岸前，就先來看看讓我認識阿瑪菲海岸的「アマルフィ 女神の報酬」廣告片段，再當時這部電影算是相當程度的跨國之作。
如果你和我一樣是英文破到不行，也懶得出門做一推自由行的功課，那像我們這樣把專業的交給旅遊專業的華友旅行社應該是不錯的選擇。當天我們的第一站來到幾乎是所有觀光客都會停下來的「波西塔諾」(Positano)，這裡有據說是整個阿瑪菲海岸最美的角度。諾貝爾文學獎得主約翰斯坦貝克曾在造訪「波西塔諾」後，寫下名為「波西塔諾深深噬咬」的遊記;在遊記中寫到：「波西塔諾是一個夢鄉，你在時，他不很真切，你離開後，他變的栩栩如生」，而這句大師的溢美之詞也將波西塔諾推向了世人的眼中，同時它也成了描述波西塔諾美麗最佳代言詞。
波西塔諾一如整個阿瑪菲海岸擁有一眼不盡的五彩房屋，緊依著海岸邊陡峭的山崖上，其間台階交錯散落帶群屋裡，而後隨著約翰斯坦貝克而來的田納西威廉士，畢卡索，伊莉莎白泰勒，索菲亞羅蘭，那不勒斯親王，都曾在這片海天一色的山城或長或短的待過一陣子。
(照片來自網路翻拍，黛安蓮恩這身白衣連著裙，真是美得亂七八糟)
如果你曾看過經典名作「托斯卡尼艷陽下」，劇中女主角黛安蓮恩在羅馬邂逅的「雷歐·波瓦」，帶她來散心的地方就是「波西塔諾」，雖然這段戀情在劇中不算完美的結束，但波西塔諾的美景卻深植在每個影迷的腦海中。
海岸邊上的或高或低的咖啡廳和海上或大或小的遊艇，都充滿了義大利式的浪漫，讓人忍不住想坐下來賴著不走，也許也能發生一段「托斯卡尼艷陽下」的艷遇。
海岸公路旁有一座聖母像，和波希塔諾教堂中的聖母鐵像一樣，據說這座塑像是某群海盜從拜佔庭偷來的，回程經過地中海時遇到暴風雨，驚慌的水手聽見甲板上傳來了一個聲音：「放我下去，放我下去。」，聲音像是從聖母像傳來的，當時害怕的水手只得將聖母放在了最近的海岸上，那就是現在的波希塔諾。波希塔諾之名，便是由聖母所言的放下演變而來的。
提到這座波西塔諾地名由來的聖母像，順便說一下這海岸邊上有一座像是聖母但更像咱們觀音像的岩石，手中還拿著甘露瓶呢!
停車場上一個掛著中華民國國旗的小攤，成功的吸引了我們這群台灣觀光客，一包二歐，五包9.5歐的促銷手法，還真讓我掏錢買了五包..不過這些蕃茄做成的香料，還真是想當好吃，單吃或是灑在沙拉，義大利麵上都很美味。
經過波西塔諾往阿瑪菲的沿岸，每個轉身都是這樣的絕景，心想要是騎著機車可以隨時停下來拍照該多好，聽到我這樣說的導遊大黎哥說，那你可能天黑都到不了阿瑪菲，更別說離開整個海岸。想想也是，有時驚鴻一瞥反而能留下更美好的回憶，最少能勾引你再來回憶一番。
穿過阿瑪菲後，我們短暫離開ss163公路往更上山的「拉維洛」而去，在當地非常著名的博娜蒂斯酒店(hotel bonadies)享用義式午餐。
導遊大黎哥說，華友的行程有時也會安排旅客住在「hotel bonadies」，於是我好奇查了一下這間飯店的資訊。
幾乎每間房都可以看到整片阿瑪菲海岸，真是幸福、浪漫的亂七八糟!!!
我們用餐的餐廳陽台，也是入住客人享用早餐的地方。
近乎270度的海岸、山路風景非常漂亮，行程要是不趕窩在這一整個下午也是一種浪漫，難怪有人說阿瑪菲岸住上一個月都不膩，但我想前提得有一個好伴才行(笑)。
飯店裡的泳池雖然不大，但附送的世界遺產級的阿瑪菲海岸可是無價之寶。
hotel bonadies是許多名人到阿瑪菲海岸都曾來過的飯店，就連美國第一夫人希拉蕊都曾來訪。
很喜歡這張從餐廳窗戶拍出去的「拉維洛」一角。
這13天餐餐都有不一樣的好酒，不能喝酒的也有果汁可以選擇。
前菜是烤得有一點焦但挺香的蕃茄烤麵包，上面的蕃茄酸酸甜甜真心覺得開胃，另外就是一點點義式香料的氣息。
乳酪蕃茄筆管麵，老實說沒什麼特別的味道，但不知道為什麼就是覺得很好吃..也許是心情、也許是風景。硬要說就是這一趟義大利之旅，吃到的義大利麵紅醬都比台灣來的略酸不少，調味也不那麼的厚重。
就連磨菇醬也十分清爽，最少在口感端是如此，配上的豬排個人覺得有一點乾柴，但磨菇非常好吃。
甜點是草莓醬配上乳酪塔，一開始我以為是布丁，但吃了才知有一點像莫札瑞拉起司作的，微Q火帶點綿稠，挺好吃。
飯後我們從大門前的廣場往拉維洛這座小山城移動，目標是的聖公牛約翰教堂和許多音樂迷來到義大利肯定要參訪的盧佛羅別墅(Villa Rufolo)。
拉維洛(Ravello)這座離阿瑪菲約20分鐘的車程，自由行的旅客可以在阿瑪菲轉搭巴士。
拉維洛(Ravello)曾經是阿瑪菲海洋共和國的一個重要城鎮，從839年到大約1200年是一個重要的貿易中心。從1086年到1603年，拉維洛曾經是主教駐地，此後主教座堂遷往斯卡拉，素有最接近天堂的小鎮或是阿馬爾菲海岸皇冠上的明珠之稱。也由於那地兒留下了許多名人足跡，以致被譽為是「名流的後花園」；如今還被稱為是「全球婚禮殿堂級目的地」。
從「hotel bonadies」到拉維洛鎮中心的「聖公牛約翰教堂」約是十來分鐘的路程，一邊是山色、一邊是海景，加上貫穿而過、彎沿莫測的山洞、石梯倒也浪漫，即便在盛夏午後。
拉維洛這座小山城約莫只有7平方公里，人口2500人幾乎以觀光業維生，小鎮中心是純白外牆的拉維啟教堂(多羅聖若望堂:San Giovanni del Toro)，此教堂建於公元1000年前(不可考)，祝聖於1069年，根據阿馬爾菲公爵的命令修建，但因為地震摧毀後，於1715年重建，1990年代再度修復。因得名於使徒約翰，以及它所在的舊貴族區以前的名稱多羅(公牛之意)，故另有聖公牛約翰教堂之稱。
多羅聖若望堂裡有一座精美的11世紀講道壇，其鑲嵌畫激發了荷蘭版畫藝術家「莫里茨·科內利斯·埃舍爾」的靈感;埃舍爾於1920年代曾住在拉維洛，就為了研究這座教堂及其講道壇。
畢竟是以觀光賴以維生的小鎮，故小鎮到處可以找到像這樣的露天咖啡廳; 酒吧，走累了隨地坐下來喝上一杯espresso或是Cappuccino，甚至是義式啤酒，都是享受義式山城的旅遊態度。
不過拉維洛真正有名的是讓它有「花園城市」美名的盧佛羅別墅(Villa Rufolo)，它的位置就在多羅聖若望堂旁，另一座也相當有名的別墅辛波乃別墅（Villa Cimbrone）亦在不遠處。
盧佛羅別墅(Villa Rufolo)建於1270年，是當時是富商尼古拉·魯弗洛的所建後幾經易手，並於19世紀進行過大規模的改建。
年代久遠的拱門後，處處是斑駁的牆上爬滿藤蔓，園內大量種植著南歐五顏六色的小花，一年四季各有風情。
別墅風格帶有異域情調，廊柱、拱門等流露出伊斯蘭-諾曼風格，庭院牆壁上花紋圖案則有摩爾風格的神秘色彩。
別墅內有一座高塔，如今做為展覽館之內，館內有許多有關拉維洛和盧佛羅別墅的歷史文化，登高即可覽盡拉維洛的山城和阿瑪菲海岸的風光
再往裡走是有號稱阿馬爾菲海岸最佳觀景點的如梯田高高低低的魯弗洛花園，園內幾棵依山而植的的松樹搭配半山腰的兩個教堂圓頂和懸崖下世界遺產的阿瑪菲海岸並，如此海角天邊如夢似幻的風景，也成為拉維洛最具標誌性景觀，甚至成了許多拉維洛的觀光海報。
據說德國作曲家、著名的浪漫主義音樂大師威爾海姆·理察·華格納來到魯弗洛就被魯弗洛花園美景震撼，並獲得靈感，創作出不少驚人之作。
威爾海姆·理察·華格納何許人也;威廉·理察·華格納(1813年5月22日－1883年2月13日)為德國作曲家、劇作家，尤其在歌劇的領域。在德國甚至是世界歌劇史上都堪稱是位舉足輕重的人物。前面承接莫札特的歌劇傳統，後面開啟了後浪漫主義歌劇作曲潮流，理察·施特勞斯緊隨其後。他在魯弗洛為其歌劇《帕西法爾》構思出了舞台背景，也因此從1953年開始，每年夏季都會在魯弗洛別墅舉辦拉維洛音樂節（Ravello Festival），來自世界各地作曲家、演奏家、音樂愛好者匯聚一堂，以紀念華格納。演奏的地方正是峭壁之上開滿鮮花的海景台，觀眾可以在那裡等待夕陽西下，由碧波海浪和浩繁星星陪伴，聆聽天籟樂章，故而拉維洛又有「音樂山城」之稱。
魯弗洛別墅舉辦拉維洛音樂節（Ravello Festival）也被全世界樂迷，評為一生必來聽過一次的著名音樂會。我們到訪的當天，正巧在搭建音樂舞台不得其入，這張是我在剛剛花園高塔拍的。
這張則是在拉維洛音樂節（Ravello Festival）官網找到的，看得對音樂一竅不通的我都好想去聽!!!
回程沿著山路走，看起這間擁有無敵風景的游泳池，大家都直呼:「義大利真是美的太過份，尤其是阿瑪菲海岸，怎麼看都不膩」。
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